Surga dengan mata hitam

DARI SAAT INI pesawat saya mendarat, saya tahu bahwa saya berada dalam minggu yang indah. Transportasi pribadi menjemput saya dari Bandara St Kitts untuk membawa saya pergi – melalui perjalanan singkat dan taksi air lima menit – ke pulau Nevis di Karibia yang megah dan belum terjamah.
Angin laut menghilangkan stres pekerjaan saat pulau terpencil dan gunung hijau subur yang tak dapat dilewatkan mulai terlihat.
Nevis tampak seperti surga seluas 36 mil persegi, jadi di mana tempat yang lebih baik untuk menginap selain resor mewah Paradise Beach?
Dari atap jerami yang membuat ketujuh vila tampak menyatu dengan latar belakang Nevis Peak hingga pancuran luar ruangan yang terpencil, properti yang baru saja direnovasi ini dirancang untuk menjamin privasi dan ketenangan para tamu.
Aku menyesap es rum punch dan berjalan-jalan di sekitar vilaku yang luas, tidak terlalu mempercayai keberuntunganku.
Malam itu di bar tepi pantai resor, saya mengobrol dengan beberapa tamu lain yang telah menyelam bersama Scuba Safaris, sekolah menyelam yang akan menjaga saya selama seminggu.
Mereka telah melihat penyu, hiu, dan pari elang. Saya berharap saya akan seberuntung itu.

NEVIS MEMILIKI IKLIM TROPIS, dengan suhu rata-rata harian sekitar 25°C. Namun, saya beruntung saja, sistem badai telah melanda sehari sebelum kedatangan saya. Namun sekarang semuanya tampak tenang – saya berharap keadaan akan tetap seperti itu.
Saya berkunjung pada akhir Agustus, di luar musim, jadi meskipun beberapa restoran dan hotel tutup untuk renovasi hingga sekitar bulan Oktober, pulau yang lebih sepi berarti saya bisa mendapatkan yang terbaik.
Seperti Pisang, tempat makan malam favorit semua orang, tempat kami menyaksikan kunang-kunang dari teras atap setelah matahari terbenam pada malam pertama saya di pulau itu.
Pagi harinya, saya naik taksi ke Pantai Oualie untuk menemui Ellis Chapelton, pengelola Scuba Safaris. Dia memberi tahu saya tentang sejarah lokasi penyelaman pertama kami, yang tragis Christina kapal feri penumpang yang tenggelam pada 1 Agustus 1970.
Pada hari dia tenggelam, para pekerja berada di bawah dek untuk memperbaiki mesin sebelum dia meninggalkan St Kitts menuju Nevis.
Kapten kapal berangkat tanpa menyadari bahwa pintu kedap air belum ditutup dengan benar, dan kapal feri, yang kelebihan muatan dengan sekitar 300 penumpang, bukannya 180 penumpang yang direkomendasikan, malah melaju dengan cepat. Hanya ada 90 orang yang selamat.
Bencana maritim mengguncang masyarakat – hampir semua orang di pulau itu kehilangan seseorang pada hari itu.

KAMI MELOMPAT KE DALAM airnya yang sejuk dan turun hingga kedalaman 20 m, tempat lokasi peringatan bangkai kapal sepanjang 50 m itu terletak, tegak, di dasar laut.
Tercakup dalam karang, itu Christina terlihat cukup cantik. Dengan lobster yang mengintai, ikan sersan-mayor, beberapa lionfish yang tidak disukai, dan kemampuan berenang yang bagus, pada pandangan pertama, kapal itu seperti bangkai kapal lainnya. Namun tanda-tanda kehancurannya tidak bisa diabaikan.
Dan yang saya maksud bukan sekedar botol kosmetik dan pernak-pernik yang dulunya milik penumpang, melainkan tulang belulang jenazah yang tak kunjung ditemukan dari reruntuhan, masih berserakan di pasir.
Sebuah tengkorak melirik ke arahku dari lantai yang dulunya merupakan dek atas. Meskipun suhu air 29°, saya menggigil.
Sebagian besar bangkai kapal yang pernah saya selami sebelumnya telah ditenggelamkan sebagai terumbu buatan atau tenggelam dengan sedikit atau tanpa korban jiwa. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan banyaknya orang yang menemui akhir yang mengerikan di sini.
Untuk menambah keresahan saya, baru saya masker (bekas dari seorang teman) sepertinya pas di permukaan tetapi di kedalaman tekanan, dikombinasikan dengan segel ketat yang tidak bergeming ketika saya mencoba menyamakan kedudukan, menyebabkan momen tekanan yang kuat.
Satu detik itu sudah cukup. Mataku, tiba-tiba terasa sensitif saat menyelam dan di permukaan, dan tentu saja masker pemerasan telah memecahkan pembuluh darah di belakang mata saya – memberi saya titik-titik merah kecil di satu kelopak mata dan tahap awal memar di kelopak mata lainnya.
Dengan adanya tulang dan memar, saya tidak terlalu kecewa karena penyelaman berikutnya – di Bug’s Hole – benar-benar berbeda. Dan itu, tentu saja, termasuk memakai yang baru masker!
Meskipun baru-baru ini terjadi badai, jarak pandang masih bagus dan kami dapat melihat dengan jelas terumbu karang yang hidup. Pengajar Elvin mengetuk tangkinya untuk menarik perhatianku. Saya tidak dapat mempercayai keberuntungan saya – setelah menyelam selama delapan tahun, saya baru melihat kuda laut pertama saya di Grenada pada tahun sebelumnya, namun dalam hitungan menit setelah menyelam di Nevis, inilah yang lainnya.
Saya mengamati makhluk kuning cantik itu dengan saksama hingga saya hampir melewatkan seekor penyu hijau yang melintas.
Penyu itu, sebaliknya, mengalihkan perhatian saya dari seekor pari yang sangat besar, hampir sebesar saya, terkubur di pasir, dan pari lain yang lebih kecil agak jauh dari situ.
Seekor siput selada, yang tampak seperti bola rambut putih kusut, berlarian di sepanjang batu, dan seekor blenny mengintip wajah hitam kecilnya dari lubang karang.
Ada begitu banyak kehidupan di terumbu karang: dua ekor gurita, seekor belut moray hijau dan seekor belut moray, seekor ikan flounder bermata lebar, lobster, ikan terompet, kepiting panah palsu yang tak terhitung jumlahnya, lidah flamingo, dan sepasang ikan buntal – salah satunya pasti baru saja terjadi. kaget, karena duri-durinya mencuat ke segala arah.
Oh, dan lima kuda laut lagi.

SAYA SANGAT BANGGA menjadi orang pertama yang melihat sekilas seekor kuda laut berwarna oranye yang berkamuflase di balik sebongkah karang. Atau begitulah yang saya pikirkan. Mendongak untuk mendapatkan perhatian kelompok, Elvin berdiri di depanku, menunjuk ke arah kuda laut itu sendiri. Aku terlalu asyik untuk menyadari bahwa dia juga melihatnya.
Itu adalah penyelaman yang panjang dan dangkal, hampir satu jam pada kedalaman maksimum 11m – juga karena ada banyak hal yang bisa dilihat.
Beragamnya kehidupan di bawah telah mengalihkan perhatianku dari cederaku. Di toko alat selam, aku melihat ke cermin dan mendapati mataku yang memar bengkak setengah tertutup.
Kembali ke Paradise Beach, kompres es membantu mengurangi pembengkakan dan memunculkan memar hitam besar. Untung aku sudah mengemas kacamata hitamku!
Saya tidak akan membiarkan memar yang mengganggu merusak perjalanan saya, jadi keesokan harinya saya siap untuk menyelam di Nag's Head North – dinamakan demikian karena bentuknya yang seperti kepala kuda.
Terumbu karangnya penuh dengan kehidupan: di antara karang pilar, kipas laut yang cerah, dan bunga karang, kami menemukan lionfish, stonefish, boxfish, belut moray, gurita, dan beberapa ikan rahang kepala kuning.
Ikan pari lain baru saja terbang melewati kami ketika, ketika saya melihat ke atas, saya melihat seekor ikan perak besar menjulang jauh di atas saya. Elvin melihatku menontonnya dan tertawa, sambil menunjuk sekeliling kami; ini hanyalah salah satu dari keseluruhan sekolah bass.
Selama jeda antara Nag's Head North dan penyelaman berikutnya, Shitten Bay, saya duduk di dek paling atas bersama nakhoda dan berjemur di bawah sinar matahari tengah hari.
Ada sebuah pulau kecil di dekatnya dengan banyak burung berkumpul di sekitarnya. Karena kami punya waktu untuk membunuh, kami mendorong perahu lebih dekat untuk melihat lebih baik.
Burung pelikan berwarna coklat tua menukik ke dalam air, berburu ikan untuk dibawa kembali ke bayinya, yang bersarang di puncak pohon dan belum cukup umur untuk terbang. Burung fregat berputar-putar di atas, dan kami bahkan melihat burung pekakak terbang.
Pemandangan kura-kura yang sedang bernapas mengingatkan kami bahwa kami berada di sini untuk apa yang ada di bawah permukaan, bukan di atas, dan kami kembali ke sana.

TELUK SHITTEN LEBIH BAIK daripada namanya, itu melegakan.
Kami tidak melihat penyu di bawah air tetapi kami melihat moray hijau, lebih banyak ikan buntal, ikan boxfish, cowfish, ikan pari besar dan beberapa udang kecil sebelum mengakhiri hari.
Dengan frustrasi, saya baru saja naik kembali ke perahu ketika anggota kelompok lainnya melihat seekor pari elang. Saat saya melompat kembali, itu sudah hilang.
Karena bertubuh kecil, otot-otot saya cenderung terasa sakit setelah beberapa hari mengangkat tank berat. Jadi, sekembalinya ke darat, saya mengunjungi sumber air panas di dekat Bath Hotel, tempat Laksamana Nelson dulu tinggal di pulau itu.
Mata airnya sangat panas sehingga Anda hanya bisa berendam di pemandian air panas (43°C) selama 15 menit, namun penduduk setempat bersumpah bahwa lebih dari 70 mineral dalam air panasnya adalah obat ajaib untuk berbagai penyakit.
Dari sumber air panas di darat kami pindah ke lokasi penyelaman Sumber Air Panas di mana kami berenang ke bagian tertentu dari lanskap batu besar dan mengulurkan tangan untuk merasakan perubahan suhu di mana pancaran air panas keluar dari celah batu.
Kami tidak melihat banyak kehidupan dalam penyelaman ini (hanya sebagian karena saya masker terus banjir) tetapi menemukan ventilasi yang tepat di batu untuk menikmati sumber air panas bawah air adalah hal yang cukup istimewa.
Church Reef akan menjadi penyelaman terakhir saya dalam perjalanan ini, dan cara yang bagus untuk mengakhiri perjalanan ini. Makhluk-makhluk tropis memenuhi terumbu: ikan batang berbintik, udang karang berpita, gurita, lobster dan kelomang, lebih banyak ikan pari, ikan terompet, ikan kotak, kepiting panah palsu, dan ikan batu.
Dua lokasi terakhir ini terletak di lepas pantai dari resor Paradise Beach, sehingga kita dapat melihat kembali atap kerucut yang indah, yang dirancang untuk mencerminkan bentuk Nevis Peak, dari atas perahu.
Penyelaman terakhir kami selesai, saya langsung menuju tempat makan siang favorit saya: Sunshine’s di Pinney’s Beach.
Tanpa perlu menyelam lagi, saya bebas menikmati beberapa koktail Killer Bee yang terkenal tanpa khawatir “disengat”.
Sesuai dengan reputasinya, hanya dua gelas plastik kecil berisi koktail sudah cukup kuat untuk langsung masuk ke kepala saya. Saya tidak iri dengan rasa mabuk yang dialami turis Amerika yang terbakar sinar matahari yang meminumnya sepanjang hari.

OPSI UNTUK AKHIR SAYA hari-hari di pulau ini berkisar dari naik dayung dan snorkeling hingga perawatan spa atau berjalan-jalan di Kebun Raya Nevis, mengagumi pepohonan tropis, tanaman, dan bunga dari seluruh dunia.
Hal pertama yang saya perhatikan tentang Nevis adalah gunungnya dan, sepanjang perjalanan saya, Gunung Nevis selalu terlihat. Jadi saya tidak ingin pergi tanpa melihatnya dari dekat.
Pemandu lokal yang berpengetahuan luas, Alfred Tysoe, yang lebih dikenal sebagai Baba, mengantar saya mendaki ke air terjun gunung, mengamati flora dan fauna di hutan hujan, yang banyak di antaranya digunakan sebagai obat herbal.
Saat matahari terbenam, saya berlari di sepanjang pantai dengan menunggang kuda berpemandu dengan Nevis Equestrian Center dan kembali ke resor untuk menikmati minuman rum terakhir di bawah bintang-bintang.
Semburat hijau yang kini menyebar di mataku yang memar menandakan bahwa waktuku di pulau itu akan segera berakhir.
Dalam analisis terakhir saya hanya bisa setuju dengan Christopher Columbus, yang menggambarkan Nevis sebagai “Ratu Karibia”.