Eksposur Selatan

BELUM PERNAH ADA waktu yang lebih baik untuk mengunjungi Laut Merah! Saya tahu, saya bukanlah orang pertama yang mengatakan hal ini, dan saya yakin komunitas penyelam tidak akan berhenti mengingatkan penyelam Inggris bahwa bangkai kapal dan terumbu karang di salah satu destinasi favorit kami sama bagusnya, bahkan sedikit lebih baik. , dibandingkan saat krisis industri pariwisata Mesir dimulai.

Bepergian ke Sharm el Sheikh bukan lagi proses langsung; pada saat penulisan, Anda tidak dapat terbang langsung dari bandara Inggris ke Sinai. Hilangnya Sharm telah memberikan kelonggaran bagi resor dan operator yang dilayani oleh bandara Hurghada dan Marsa Alam, meskipun jumlah wisatawan (penyelam atau lainnya)

tetap rendah.

While this might not be good for the resorts and infrastructure that supports the diving and wider tourism industry, including many hard-working people, it is almost certainly a good thing for us divers. We have more room on reefs that have seen a reduction in diver and snorkeller pressure.

Karena ingin mengetahui sendiri apakah terumbu karang di selatan yang “asli” sama bagusnya dengan yang saya ingat, saya pergi sejauh mungkin ke pantai Mesir untuk melakukan perjalanan menyelam di darat, ke resor Marsa Nakari dan Wadi Lahami.

Meninggalkan Marsa Alam, dengan Laut Merah berwarna biru tua di sebelah kiri Anda, Anda melintasi lanskap terumbu fosil purba, yang kini tinggi dan kering, dipisahkan oleh wadi berwarna coklat oker, kawasan datar, tempat singkatnya

dan hujan yang sesekali turun memungkinkan tumbuh-tumbuhan yang rendah dan berantakan menempel di lingkungan yang tak kenal ampun ini.

DI MANA WADIS bertemu dengan laut, teluk dengan dasar berpasir berwarna hijau seperti biasanya dengan hutan bakau; pohon-pohon aneh yang toleran terhadap garam yang tidak hanya melindungi garis pantai tetapi juga menawarkan perlindungan bagi berbagai macam hewan di atas dan di bawah permukaan.

Marsa Nakari adalah salah satu dari tiga resor yang telah menjadi jantung penyelaman berbasis pantai di Laut Merah selama bertahun-tahun. Lokasinya berpusat di sekitar teluk berpasir dengan dermaga kayu kecil untuk akses ke RIB, dengan area perlengkapan dan pengarahan yang ditutupi daun palem tepat di atas garis air pasang.

Sedikit mundur dari pantai terdapat akomodasi tenda dan, di tempat yang lebih tinggi, deretan chalet bergaya Nubia.

Diving on the house reef at Nakari is free and essentially unlimited. There are a number of options that you can mix up to vary your dives and provide for different amounts of exploration and varied profiles, from shallow, hour-long dives to 25m-plus dives around coral pinnacles reaching from the seabed, surrounded by pure white sand.

You can go north or south on the reef that fringes the shore, using RIBs to take you out or pick you up. As you can imagine, if your plan is to go to the very furthest part of the reef you’ll want a RIB for both ends of the dive, and a delayed surface marker buoy. If you’re feeling a little less adventurous, a simple “go shore/ out shore”, as it’s known, is the way to go.

Sistem sederhana ini, diperkuat dengan peta sederhana dan papan login/output, itulah inti dari tawaran Nakari.

UNTUK PENYELAM BERPENGALAMAN, simply walking from the shore to a coral-rich reef might not hold much excitement, but for a newly qualified buddy-pair keen to test their mettle, hoping to try out a new camera or simply marvel at the fish, the corals and all the rest, this is a seriously attractive proposition.

I was unsure what to expect from the house reef. Fringing reefs are some of the most easily damaged, being at the mercy of land-derived pollution and coastal development as well as ill-timed sirip-tendangan dari perenang snorkel dan penyelam yang tidak berpengalaman.

Namun saya sangat terkejut dan, ketika kami meninggalkan tali yang memandu penyelam melewati area di mana RIB datang dan pergi, kami melewati kumpulan ikan pari bintik biru yang sedang berburu di pasir: karang yang saya lihat di sana dalam kondisi bagus.

Ikan-ikan kecil, mulai dari chromis setengah-setengah hitam-putih hingga gadis-gadis humbug bergaris, bersembunyi di antara kepala karang.

Ikan kepe-kepe berwarna kuning cerah menggigit karang, dan ikan buaya memberikan kesan terbaiknya pada sebongkah batu tua.

Overall, I’d rate this as a pretty good house reef – in fact, one of the best I’ve seen. And this is, in no small part, due to the Red Sea Diving Safari philosophy of keeping diver numbers low, to avoid placing undue stress on the reef. The resort’s simple construction and low-key development reflect this aim.

Malam itu, saya mengobrol dengan beberapa tamu lainnya, banyak di antaranya yang kembali ke resor ini tahun demi tahun, atau menyelingi masa menginap mereka dengan penyelaman liveaboard. Mereka menikmati kebebasan dan ruang yang ditawarkan – serta terhindar dari mabuk laut.

Penyelaman malam selama 45 menit memberikan lebih banyak bukti bahwa terumbu karang setempat kaya akan kehidupan, terutama di sekitar puncak dan bukit berpasir di selatan.

I had the time of my life, photographing everything from cuttlefish to large hermit crabs, lumbering round the reef carrying masses of anemones on their shells.

Anemon mendapat manfaat dari kebiasaan makan kepiting yang berantakan, dan menawarkan perlindungan dalam bentuk tentakel yang sarat penyengat.

Malamnya saya mendengar bahwa angin diperkirakan akan meningkat pada hari-hari berikutnya, dan kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan menuju ke lokasi lepas pantai, Habili Nakari, sebelum cuaca berubah.

Ini akan menjadi kesempatan pertama saya untuk menyaksikan warna-warni dan kehidupan spektakuler terumbu lepas pantai dalam perjalanan ini.

Pukul tujuh keesokan paginya kami sudah berada di RIB dan melaju ke timur. Kapten memegang teleponnya untuk mengikuti GPS. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menaiki puncak gelombang yang sudah terbentuk, yang ditimbulkan oleh arah utara.

It was a blessedly short trip, and within a matter of minutes we were in calm, clear waters, passing what appeared to be an artificial cylinder the size of a house, upended on the seafloor. It was almost perfectly circular in cross section.

HABILI KHUSUS INI (a name for a small reef that doesn’t reach the surface) was one of the finest I’ve seen.

Occasionally strong currents had allowed vast swathes of purple, red and pink soft corals to clothe its flanks. Thousands of bright orange anthias pulsed in and out of the corals, as my strobes fired.

Kami menemukan serangkaian habili yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki karakternya sendiri (hampir menyerupai kepribadian koral), sebelum kembali ke habili utama, dan berhenti di bagian atas habili.

RIB sedang menunggu kami. Tanpa tambatan permanen, ini adalah situs yang hanya bisa Anda selami secara realistis dari Nakari.

The next dive would take us to Sha’ab Nakari, a larger and more typical offshore reef, though no less attractive than the habili. We maintained a shallower profile, again marvelling at the visibility, given the sea state.

I finished my safety stop and carefully photographed the top few metres of the reef, making sure that I wouldn’t get washed onto the reef flat. (I’ve often done this, occasionally to a guide’s confusion.)

Warna-warna di atas sana sungguh menakjubkan: merah jambu, kuning, dan ungu yang dihasilkan oleh teriknya sinar matahari.

That night, the wind really ramped up and, the following day, we dived the house-reef and a bay rich with seagrass – the ideal place to find green turtles which, as adults, have a vegetarian lifestyle. The pigments in the seagrass give the turtles’ flesh a greenish hue, hence their name.

A dive off the house-reef in search of the elusive velvetfish also proved well worthwhile and, afterwards, I got chatting with Red Sea Safari Diving’s owner, Hossam, who was one of the pioneers of diving along this coastline back in the 1990s.

Hossam memiliki karier yang menarik: tidak banyak mantan Pengawal Presiden yang kini mengelola resor selam yang sadar lingkungan.

WAKTU UNTUK BERGERAK semakin jauh ke selatan tiba dan, saat kami tiba di jalan gurun, pemandangannya menjadi lebih alami, dan saya mulai melihat seperti apa rasanya ketika kawasan ini, kecuali beberapa pangkalan militer, sebagian besar kosong.

Sesampainya di Lahami, perasaan itu terus berlanjut. Ini adalah resor yang jauh lebih kecil daripada Nakari dan terasa lebih intim.

Dengan hanya segelintir tamu yang hadir, saya segera menemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Sebagai seorang musafir yang sendirian, menurut saya ini mungkin pilihan yang lebih baik bagi siapa pun yang datang tanpa teman.

Saya tidak yakin apakah ada pusat lain yang lebih jauh ke selatan dari sini, dan pusat ini tetap mempertahankan nuansa perintisnya. Meskipun sebagian besar pesisir Laut Merah telah dikembangkan (dan mungkin dikembangkan secara berlebihan dalam beberapa kasus), hutan bakau di Lahami masih sehat dan utuh. Kekayaan spesies burung, termasuk burung osprey, dapat disaksikan dari pusat penyelaman yang teduh.

Diving from Lahami is all RIB-based. Two offshore dives in the morning and then shorter RIB rides to the house-reef for an afternoon- or night-dive are the norm.

For my first dives, the wind limited us to the house reef, also known as Torfa. Visibility was quite poor but the reef was clearly excellent, and a pair of green turtles cheered us up. The main thing was that we were able to dive – even in the worst weather diving there, and good diving at that, was still possible.

Menyelam malam di Lahami sungguh menyenangkan. Bersiap-siap saat matahari terbenam selalu menyenangkan karena Anda bertanya-tanya apa yang akan Anda temukan dan kami tidak akan kecewa.

Minutes after dropping onto Torfa I spotted the yellow and black of pyjama slugs before another diver flashed his torch, which seemed to cause a glow of red! Sure enough, he’d spotted the king of all nudibranchs, a Spanish dancer!

As he moved off to let the rest of us have a gander, his torch-beam fell on a fully unfurled basketstar, filter-feeding in the slight current. He signalled me to come over: “Did I want a shot?”

Aku memberi isyarat “tidak” ketika hal yang tak terhindarkan terjadi dan, karena terganggu oleh cahayanya, bintang keranjang itu berguling ke atas dan ke kiri. Anehnya, itu bergerak dengan sangat cepat.

Sekembalinya ke darat, penyelam tersebut memberi tahu saya bahwa kedua makhluk tersebut adalah makhluk baru baginya. Sejujurnya, saya sedikit iri padanya: bayangkan mengetahui bahwa dua hewan luar biasa ini ada untuk pertama kalinya.

LEBIH DARI BIR DECO, Saya bertanya kepada rekan-rekan penyelam saya (sebagian dari Kairo, sebagian dari Italia, dan sisanya warga Inggris seperti saya), apa yang sangat mereka sukai dari tempat ini? Apa yang membuat mereka kembali?

Mereka semua menghargai ruang dan sifat tawaran yang tidak rumit: akomodasi tenda, menyelam, makanan enak, dan tempat untuk bersantai dan menjauh dari semuanya.

Dan, seperti yang saya ingatkan, satu-satunya cara lain untuk menyelam di lokasi ini adalah dengan menggunakan kapal langsung dan meskipun demikian, banyak lokasi di dalam terumbu yang rumit tidak dapat diakses oleh kapal yang lebih besar, terutama saat angin bertiup kencang.

Pada malam hari, angin agak mereda, sehingga membuat burung osprey merasa lega karena berburu ikan jauh lebih mudah dalam keadaan tenang. Mereka menatapku dengan curiga keesokan paginya saat kami membawa perlengkapan kami ke RIB.

The trip would be a bum-bruising 45 minutes to a section of reef known as Lahami South.

What a reef this was! It consisted of coral gardens with often improbably tall and thin growths of staghorn-type coral over white sand.

Area bom kecil sering kali berisi anemon dan ikan badut yang terkubur di antara tentakel yang mirip gelembung.

As we shallowed up we came to a V-shaped notch in the reef; a series of massive blocky corals, one after the other in pastel shades, looking like huge stairways, before dropping down once more to reveal a massive arch.

In darkness, a different community of feathery corals prospered, their yellow and purple colours hidden without torchlight. Above, a crack in the reef shone dancing shafts of light down to the seabed.